Ventilation contre l’humidité : VMC, systèmes et aération

Pourquoi ventiler contre l’humidité ?

Ventiler, c’est remplacer l’air humide et vicié de la maison par de l’air extérieur, plus sec une fois réchauffé. Sans cet échange, la vapeur produite par la douche, la cuisine, le linge et la respiration reste à l’intérieur et se dépose sur les surfaces froides : c’est la condensation, puis la moisissure.

Une ventilation qui fonctionne ne remplace pas la recherche d’une fuite, d’une infiltration ou de remontées capillaires. Elle règle l’humidité qui vient de l’intérieur ; l’eau qui vient de l’extérieur se traite à la source.

Aérer ou ventiler : quelle différence ?

Aérer, c’est ouvrir grand les fenêtres quelques minutes pour renouveler l’air d’un coup ; ventiler, c’est assurer un renouvellement d’air permanent, jour et nuit, même fenêtres fermées. Les deux se complètent.

Aérer chaque jour reste utile, surtout après une douche ou la cuisson. Mais personne n’ouvre ses fenêtres la nuit en hiver, et c’est justement la nuit, dans les chambres fermées, que la vapeur s’accumule. Seule une ventilation continue s’en occupe.

Comment fonctionne une ventilation de logement

Le principe est le même pour tous les systèmes : l’air neuf entre par les pièces sèches et ressort par les pièces humides. Concrètement :

• l’air extérieur est amené dans le séjour, la salle à manger, les chambres et le bureau ;
• il traverse la maison par des ouvertures de transfert, souvent une fente sous les portes intérieures ;
• il est évacué dans la cuisine, la salle de bain, les WC et la buanderie, là où se produisent la vapeur et les odeurs.

Les systèmes A, B, C et D

La norme belge de ventilation des logements classe les systèmes en quatre familles, selon que l’amenée et l’évacuation d’air sont naturelles ou mécaniques :

• système A : amenée naturelle par des grilles et évacuation naturelle par des conduits verticaux qui montent jusqu’au toit, sans ventilateur ;
• système B : amenée mécanique par un ventilateur et évacuation naturelle ; il est rare dans les maisons ;
• système C : amenée naturelle par des grilles dans les châssis ou les murs des pièces sèches, et extraction mécanique dans les pièces humides ; c’est la VMC simple flux ;
• système D : amenée et extraction mécaniques, par un réseau de gaines, le plus souvent avec un échangeur qui récupère la chaleur de l’air sortant ; c’est la VMC double flux.

Le système C, ou VMC simple flux

Le système C est souvent le plus simple à installer dans une maison existante : des grilles sur les châssis des pièces sèches, et un groupe d’extraction relié par quelques conduits aux pièces humides. Les travaux restent limités, et il existe des versions dont le débit s’adapte à l’humidité ou à la présence des occupants.

Sa limite : l’air froid entre directement par les grilles en hiver. Il faut des grilles bien placées, en haut des châssis, pour éviter les courants d’air, et ne pas les fermer quand il fait froid.

Le système D, ou VMC double flux

Le système D souffle de l’air neuf filtré dans les pièces sèches et aspire l’air humide des pièces d’eau, avec deux réseaux de gaines. Avec un récupérateur de chaleur, l’air entrant est réchauffé par l’air sortant, sans que les deux se mélangent.

C’est le système le plus confortable et le plus économe en chauffage dans une maison bien isolée et étanche à l’air. En rénovation, il demande de la place pour l’appareil et les gaines, souvent au grenier ou dans des faux plafonds, et un entretien régulier des filtres.

Ventiler une maison ancienne sans gros travaux

Dans une maison où un système complet n’est pas possible tout de suite, on peut déjà beaucoup améliorer la situation par étapes :

• poser des grilles d’aération sur les châssis des chambres et du séjour, surtout s’ils ont été remplacés ;
• installer un extracteur dans la salle de bain, commandé par l’interrupteur ou par un détecteur d’humidité ;
• faire évacuer la hotte de cuisine vers l’extérieur plutôt que de recycler l’air ;
• vérifier qu’un passage d’air existe sous les portes intérieures ;
• dégager les anciennes grilles et conduits de ventilation bouchés au fil des années.

Ventilation et isolation vont ensemble

Isoler une maison ou changer les châssis sans prévoir de ventilation est une cause classique de condensation. La maison devient plus étanche, l’humidité ne s’échappe plus par les fuites d’air, et elle se dépose sur les murs restés froids.

La règle est simple : quand on rend la maison plus étanche, on organise la ventilation en même temps. Les réglementations régionales sur la performance énergétique des bâtiments imposent d’ailleurs des exigences de ventilation pour certains travaux. Elles diffèrent entre Bruxelles, la Wallonie et la Flandre : votre entrepreneur ou le site officiel de votre région vous dira ce qui s’applique à votre chantier.

Et la cave ?

Une cave se ventile aussi, mais avec prudence : de l’air chaud et humide qui entre en été dans une cave fraîche peut y condenser et l’humidifier davantage. Une ventilation de cave se pense donc selon la saison et selon l’origine de l’eau.

Si la cave est humide parce que les murs enterrés laissent passer l’eau, la ventilation ne suffira pas : il faut traiter les murs. Notre page sur la cave humide détaille les causes possibles.

Ce qui fait varier le prix

Le prix d’une ventilation ne se donne pas sans visite, parce qu’il dépend beaucoup de la maison. Ce qui le fait varier :

• le système choisi : quelques grilles et un extracteur ne demandent pas le même travail qu’un double flux complet ;
• le nombre de pièces à desservir et la longueur des conduits ;
• la place disponible pour l’appareil et les gaines, et les percements nécessaires ;
• les finitions : faux plafonds, caissons, peinture ;
• la mise en service, la mesure des débits et le contrat d’entretien, compris ou non dans le devis.

Les questions à poser avant de signer

Un bon devis de ventilation répond clairement à quelques questions. Posez-les à chaque entreprise :

• les débits seront-ils mesurés et réglés pièce par pièce à la fin du chantier ?
• où se trouve l’appareil, et quel est son niveau de bruit dans les chambres ?
• quel entretien faut-il prévoir, à quelle fréquence, et combien coûtent les filtres ?
• la cause de l’humidité a-t-elle été vérifiée, et les moisissures existantes seront-elles traitées ?
• les travaux respectent-ils les exigences de votre région ?

L’entretien d’une ventilation

Une ventilation qui n’est pas entretenue perd vite son efficacité. Nettoyez régulièrement les grilles et les bouches d’extraction, qui s’encrassent de poussière, et changez les filtres d’un double flux selon les indications du fabricant.

Ne coupez pas la ventilation pour économiser : elle est faite pour tourner en permanence, à petite vitesse, et à plus grande vitesse pendant la douche ou la cuisson. Si l’humidité revient malgré une ventilation en marche, faites contrôler les débits.