Injection contre l’humidité : principe, étapes et limites

Comment fonctionne une injection contre l’humidité ?

Une injection crée une barrière horizontale dans le mur, là où il n’y en a pas ou plus. Le produit, injecté dans des trous percés à intervalles réguliers, se diffuse dans les pores de la maçonnerie autour de chaque trou. Les zones traitées se rejoignent et forment une couche continue qui repousse l’eau.

L’eau du sol ne peut plus monter au-delà de cette couche. La partie du mur située au-dessus n’est plus alimentée et peut enfin sécher. C’est le même rôle que la membrane posée à la base des murs dans une construction récente.

Quand l’injection est-elle la bonne solution ?

L’injection est indiquée quand des mesures ont confirmé une humidité ascensionnelle. Elle n’agit pas sur les autres causes :

• contre une infiltration de pluie par la façade, il faut réparer le point d’entrée ;
• contre une fuite de canalisation, il faut la trouver et la réparer ;
• contre la condensation, il faut ventiler et chauffer ;
• contre une cave enterrée sous la pression de l’eau des terres, il faut le plus souvent une étanchéité ou un cuvelage.

Quel produit est injecté ?

Les produits les plus utilisés aujourd’hui sont des hydrofuges à base de silanes ou de siloxanes, sous forme de crème ou de liquide. La crème se dépose dans le trou et diffuse lentement dans le mur ; le liquide est injecté par gravité ou sous basse pression.

Le choix dépend du mur : briques pleines, pierre, mur creux, joints très dégradés, mur très humide. Demandez à l’entreprise le nom du produit, sa fiche technique, et pourquoi il convient à votre mur. Un produit sérieux s’accompagne d’une notice qui précise le diamètre, la profondeur et l’espacement des trous.

Comment se passe le chantier ?

Un chantier d’injection suit en général ces étapes, de l’intérieur ou de l’extérieur selon l’accès :

• mesure de l’humidité et repérage de tous les murs concernés, y compris intérieurs et mitoyens ;
• dépose des plinthes et protection des sols et des meubles ;
• retrait de l’enduit abîmé, au-delà de la zone touchée ;
• perçage d’une rangée de trous, à une hauteur proche du sol et à l’espacement prévu par le fabricant ;
• injection du produit dans chaque trou, puis rebouchage ;
• séchage du mur, puis nouvel enduit adapté et finitions.

Les enduits, la partie qu’on oublie

Une injection réussie peut sembler avoir échoué si les enduits ne sont pas refaits. L’enduit d’origine est chargé de sels, qui attirent l’humidité de l’air et continuent d’abîmer la peinture. Le refaire fait partie du traitement.

La nouvelle couche doit être perméable à la vapeur : souvent un enduit d’assainissement, conçu pour les murs salins. Un enduit ciment étanche ou une peinture plastique enfermerait l’humidité restante. Vérifiez si l’enduit et la peinture sont compris dans le devis, ou s’ils restent à votre charge.

Combien de temps pour que le mur sèche ?

Le mur ne sèche pas tout de suite : selon son épaisseur, son matériau et la saison, il lui faut souvent plusieurs mois. Ventiler et chauffer modérément aide.

Demandez à l’entreprise quand les finitions pourront être faites et comment elle vérifiera le séchage. Un enduit posé trop tôt sur un mur encore humide risque de cloquer.

Quels sont les inconvénients d’une injection ?

L’injection est efficace contre les remontées, mais elle a ses limites. Mieux vaut les connaître avant :

• elle ne traite que les remontées capillaires, d’où l’importance d’un diagnostic ;
• elle demande des travaux annexes : retrait et réfection des enduits, peinture, parfois plinthes ;
• le séchage est long, et les finitions doivent attendre ;
• son résultat dépend de l’exécution : un mur oublié, un trou mal placé ou un joint creux peuvent laisser un passage à l’eau ;
• certains murs s’y prêtent mal, comme une maçonnerie très hétérogène ou très creuse, et demandent une autre technique.

Peut-on faire une injection soi-même ?

Techniquement, oui : des kits avec crème et pistolet sont vendus en magasin de bricolage. Le geste n’est pas difficile ; ce qui est difficile, c’est tout ce qui l’entoure :

• confirmer que l’humidité vient bien du sol, sans appareil professionnel ni expérience ;
• repérer tous les murs à traiter, y compris les murs intérieurs qui continuent d’alimenter les autres ;
• percer au bon diamètre, à la bonne profondeur, sans laisser de vide, dans des murs souvent épais ;
• traiter correctement les enduits ensuite ;
• en cas d’échec, il n’y a ni garantie ni recours, et le mur a été percé pour rien.

Les questions à poser à l’entreprise

Avant de signer, ces questions vous aident à comparer les devis :

• comment avez-vous confirmé qu’il s’agit de remontées capillaires, et pouvez-vous me montrer les mesures ?
• quels murs seront traités, intérieurs et mitoyens compris ?
• quel produit, et pouvez-vous me donner sa fiche technique ?
• l’enduit et la peinture sont-ils compris ?
• combien de temps faut-il attendre avant les finitions ?
• quelle garantie, sur quoi exactement, et par écrit ?

Ce qui fait varier le prix d’une injection

Le prix d’une injection se calcule surtout à la longueur de mur et à son épaisseur, mais le devis complet dépend de bien d’autres éléments :

• la longueur de murs à traiter ;
• l’épaisseur et la nature des murs ;
• le côté d’intervention et l’accès ;
• la surface d’enduit à retirer et à refaire ;
• les finitions, comprises ou non.

Prime et assurance

En Flandre, la Mijn VerbouwPremie couvre, à certaines conditions, le traitement des murs contre l’humidité ascensionnelle par injection, à condition que les travaux soient faits par un entrepreneur. En Wallonie et à Bruxelles, renseignez-vous sur les sites officiels de votre Région. Les conditions changent : vérifiez-les avant de signer.

Côté assurance, les remontées capillaires sont en général considérées comme un défaut du bâtiment, pas comme un sinistre, et ne sont donc souvent pas couvertes. Relisez votre contrat.